Октябрь

В прошлые годы на садовом участке защита растений была чрезвычайно сложной: погодные условия благоприятствовали массовому развитию многих опасных вредителей и болезней. Избежать ущерба, причиненного ими урожаю и его качеству, можно, только рационально сочетая агротехнический, биологический, химический и другие методы, строго соблюдая сроки проведения мероприятий. Такая установка доступна не всякому садоводу-любцтелю, поэтому очень важно правильно подобрать специальную литературу, вникнуть в систему защиты и агротехнику, научиться ею пользоваться. Использование различных методов, направленных на снижение зимующего запаса вредителей и болезней, позволяет осуществить защиту сада с минимальным использованием химических средств.
Из обширного видового состава вредителей и болезней только незначительная часть сохраняется полностью на кроне деревьев (щитовки, ложнощитовки, красный и бурый плодовый клещи, виды тлей, некоторые виды листоверток, зимующих в стадии яйца, древесница, стеклянница, короеды, буйволовидная цикадка, а также грибы - возбудители мучнистой росы и т.д.).

У большинства видов основная часть зимующей стадии находится в опавшей пораженной листве, под ней и растительными остатками в верхнем слое почвы (грибы-возбудители парши, пятнистости листьев, минирующие моли - верхнесторонняя, нижнестороняя и кармашковая, моль-малютка, боярышниковая кружковая, паутинный клещ; яблонная листовертка, казарка, букарка; яблонный цветоед, пилильщики, плодовые совки, грушевый клоп - кружевница, многие виды пядениц, грушевая плодожорка и т.д.). Частично у последних видов зимующая стадия обитает под старой корой, в ее трещинах. Знание мест сохранения зимующей стадии позволяет правильно определить меры по снижению запаса вредных организмов.
После уборки урожая в начале листопада необходимо очистить старую кору. Делать это лучше в сырую погоду, стараясь не повредить здоровые ткани. Очищенную кору надо сжечь. Очистка старой коры позволяет снизить частично запас подкоровой листовертки, боярышникового и-обыкновен-ного паутинного клеща, яблонной, сливовой и восточной плодожорок, долгоносиков.

Деревья сортов косточковых пород, восприимчивых к дырчатой пятнистости, в начале листопада надо тщательно обработать 3%-ной бордоской жидкостью, иначе на следующий год из-за поражения почек сильно снизится урожай. Опрыскивание в этот срок значительно эффективнее, чем в фазе "зеленого конуса" (по С.А. Алексеевой). Если на штамбе деревьев, в развилках скелетных ветвей появились некрозы тканей вследствие развития цитоспороза, черного рака, белой гнили и других болезней древесины, пострадавшие участки необходимо вырезать, захватывая на 2-3 см здоровые ткани, и сжечь. Раны продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса, а после подсыхания раствора замазать садовым варом. В нашем регионе за счет перепадов дневных и ночных температур, оттепелей в зимнее время часты термические повреждения коры - морозо-солнечные ожоги, морозобоины. Наиболее чувствительна кора у таких сортов, как Джонатан, Айдаред, Голден Делишес, Голдспур, Ренет Симиренко. Чтобы предупредить подобные повреждения коры, надо осенью, не дожидаясь низких отрицательных температур и обильных дождей, обмазать штамбы, развилки скелетных ветвей первого-второго ярусов, центральный проводник смесью глины со свежим коровьим навозом (1:1). Смесь по консистенции должна быть густой и при обмазке не стекать с коры, наносить ее надо на сухую кору и в сухую погоду. Садоводы, кому недоступен предложенный выше рецепт, могут приобрести специальные краски для побелки штамбов (продаются в магазинах) или ограничиться смесью извести, глины, медного купороса. Особенно тщательно следует обрабатывать развилки скелетных ветвей, где ткани коры, как правило, наиболее подвержены повреждениям в зимний период, а также основание штамба - зону корневой шейки. Если вы сделали некачественную обмазку и ее смыло дождями, то ее надо будет восстановить в конце зимы. Надо помнить, что любая обмазка предохранит и отпугнет мышевидных грызунов, особенно если в раствор добавить какое-то плохо пахнущее вещество.

С начала листопада и до его окончания можно собирать опавшую листву и складывать ее на компостную кучу, поливая любым препаратом для ускорения компостирования. Сжигать листовой опад не следует, чтобы не загрязнять атмосферу, да и польза от полученной после сжигания золы невелика. Листья - ценное органическое удобрение, которое через компостирование к весне следующего года вполне будет пригодно к применению в качестве мульчирующего материала на овощные культуры.
Почву под кронами деревьев, под кустарниками и в междурядьях сада перекапывают так, чтобы пласт ее не менее чем на 7-10 см был перевернут. Только в этом случае можно добиться снижения запаса вредителей и болезней, сохраняющего в верхнем слое, под листьями и в них. Этот прием в случае, если проводился весной до распускания почек, гарантировал снижение запаса вредителей и инфекции до 90% . Однако если сроки обработок нарушаются, то требуемый эффект не будет получен и впоследствии появится необходимость увеличить количество химических обработок.

Многие садоводы прибегают к опрыскиванию мочевиной против парши в начале листопада, при этом действительно нарушается цикл развития гриба-возбудителя, но только в том случае, когда опавшая листва не заделывается в почву, в противном случае применение мочевины не позволит снизить запас зимующих вредителей и инфекции и загрязнит почву нитратами.
В течение октября надо:
- удалить поросль, сухие и пораженные ветви с деревьев и ягодных кустарников;
- сгрести старую листву земляники и закомпостировать ее;
- вырезать и сжечь побеги яблони, крыжовника и черной смородины с симптомами мучнистой росы;
- побеги малины, сильно пострадавшие от пурпуровой пятнистости (дидимелы);
— ветви смородины с почками, сильно поврежденные смородиновым почковым клещом.
 
В октябре снимают и сжигают гнезда боярышницы и златогузки, яйцекладки кольчатого шелкопряда. На плодовых культурах вырезают и сжигают веточки, пораженные мони-лиальным ожогом. Их легко отличить по наличию на веточках засохших соцветий и плодов. При удалении больных веточек следует захватить не менее 10-15 см здоровой древесины ниже места хорошо различимой некрозной ткани древесины. В это же время необходимо собрать и уничтожить мумифицированные плоды, висящие на деревьях, это позволит снизить запас инфекции плодовой и серой гнили плодов семечковых и косточковых пород.
В октябре надо организовать глубокий влагозарядковый полив плодово-ягодных культур, винограда и многолетних цветов, так как на протяжении последних 2-3 месяцев практически не бывает осадков, и растения плохо подготовились к зимовке. Под перекопку до полива необходимо дать удобрения, имеющие в своем составе фосфор и калий. Вполне подойдет и Кемира-осеннее, имеющее в своем составе минимальное содержание азота (4,8%), что очень полезно для корневой системы, ведь она "не дремлет и зимой", а потихоньку растет и подает воду к надземной части растения.

До наступления устойчивых холодов надо успеть выкопать клубнелуковицы гладиолусов и монтбреции (кроско-мия). После выкопки обрезать листву с оставлением пенька не более 2-3 см и осторожно поставить на просушку на солнце, не допуская потери детки. Просушку в общей сложности делают в течение двух недель, а затем можно обработать в препарате Максим или в чесночной мезге и убрать на хранение в прохладное, но сухое место.
У георгинов и канн после первых же заморозков обмерзает вся надземная часть. Ее надо сразу срезать на высоту не более 5-7 см у георгинов и 10-15 см у канн.
Клубни осторожно подкапываем вилами, легко отряхиваем от остатков земли, не притрагиваясь к остаткам стеблей во избежание отломов и повреждения шеек клубней. Затем переворачиваем "вверх ногами", просушиваем на солнышке до 3-4 часов, обрабатываем срезы пеньков зеленкой и помещаем на хранение в подвал.
Канны также выкапываем с комом земли, просушиваем, но храним при более высокой температуре до 8-10 °С.
Что касается предзимнего ухода за газоном, то последний раз рекомендуется скашивать газон в середине октября на высоте до 10 см. Необходимо тщательно убрать с него остатки накошенной травы и опавшие листья от расположенных поблизости листопадных деревьев и кустарников. Не допускайте вытаптывания в зиму газона, ни в коем случае не ходите по траве в слабоморозное время, так как на газоне не должно быть никаких вмятин и рытвин.